ОТЧЕТ

о велосипедном походе 2 категории сложности в Исламскую Республику Иран, совершенном в период с 23 февраля по 13 марта 2006г. по маршруту: г. Тегеран – остров Кешм – г. Бандер-Аббас – г. Шираз – село Хушмакан – г. Ясудж - – село Чинор Барм – г. Боруджан – г. Исфахан – г. Язд – г. Тегеран.

Руководитель группы
Емельянов Сергей Алексеевич

Предисловие руководителя

Итогом путешествия стало то, что для нас открылась древняя и мало знакомая всем Персия.

Прежде всего гостеприимство иранцев порадовало нас больше всего и их заботливое к нам отношение, каждый старался помочь и проявлял неподдельный интерес. Ежедневные встречи давали нам много информации и помогали более полно познать современный Иран и живущих в нем людей: полицейских, юристов, учителей, военных, директоров аэропортов и просто обычных иранцев.

При планировании путешествия мы старались максимально полно охватить основные достопримечательности Ирана и нам похоже это удалось: начав на острове Кешм в Персидском заливе наш путь прошел через золотые города мира Шираз, Персеполис, Исфахан, Язд – центры мирового туризма, малопосещаемые сегодня иностранцами.
Велосипедная часть маршрута составила 670 км, из них 125 км по полупустыне острова Кешм и 550 км по среднегорной местности между Ширазом и Исфаханом. Движение на дорогах жутко оживленное и хаотичное, а между городами оно достаточно спокойное. В эту дорогу надо вкатиться, главное - вести себя на ней уверенно.

Несколько слов о группе. Удалось собрать проверенных не одним походом туристов, каждый из которых вложил частицу своей души в подготовку и проведение этого замечательного путешествия. Меня , как организатора этой авантюры, больше всего удивило и порадовало, что ни один из заявленных членов группы не вышел из нее на этапе подготовки , хотя атмосфера вокруг Ирана была накалена до предела.

P.S. Теперь при слове Иран мы вспоминаем не только персидские ковры и персидский залив – перед нами во всей своей красе древняя Персия Дариев и Ксерксов, а также современный Иран с его замечательными людьми.

Участники группы

ФИО, год рождения, обязанности в группе	Фото
Сергей Емельянов г.р. 1959	Руководитель, летописец
Светлана Емельянова г.р. ?	Завхоз
Сергей Крылов г.р. 1959	Видеооператор, механик
Иван Попенко г.р. 1978	Фотограф
Инна Боярова г.р. ?	Завхоз
Анна Тур г.р. ?	Переводчик, завхоз
Алексей Жигарев г.р. 1981	Фотограф
Ольга Крутко г.р. ?	Фотограф
Александр Шевченко г.р. 1975	Казначей, ответственный за отчет

 

Москва, подготовка к походу

Активная фаза подготовки к походу началась в начале ноября 2005г., когда мы подали документы на визу. Визу делают долго ($90), если не через турагентство ($125). А именно 1.5 – 2 месяца. Документы отправляют в Иран и рассматривают их какое-то время. За 3 недели до отъезда пришел отрицательный ответ. Пришлось действовать через «заднее крыльцо», доплачивать за визу еще $25 посреднику. Неопределенность сохранялась до последнего дня. Мы уже почти уверились, что никуда не поедем, как пришел положительный ответ.

Тогда же, в ноябре, купили билеты. Билет до Ирана и обратно стоит $450. Летает туда только Аэрофлот. Билеты можно купить и в IranAir, но полетишь все равно тем же самым самолетом. На наше счастье на период путешествия в Аэрофлоте продавались билеты по акции. И нам удалось взять их по $230 со всеми сборами. Здесь надо отметить, что на период Навруза (мусульманский Новый Год), который проходит 21 марта, билеты достать очень трудно.

Проблема заключалась в том, что по билету можно было провезти 20кг груза. Доплата за перегруз выходила приличная. Этим занялся наш командир Серега. Начал длительные переговоры с Аэрофлотом и довел их до победного конца: мы получили дополнительных 100кг груза на всю группу, за что обязались рекламировать Аэрофлот- нашего грузового спонсора.
Незадолго до отъезда стало известно, что заболела Оля и они с Лехой перенесут поездку за два-три дня.

23 февраля 2006. Москва, аэропорт Шереметьево - самолет.

Москва. Аэропорт Шереметьево. Встречаемся за час до начала регистрации. В аэропорт все прибыли вовремя, на чьем-нибудь автомобиле, т.к. в феврале на дорогах сплошная гадость. Последним прибыл Ваня в взволнованном состоянии, у которого в пути прокололось колесо автомобиля. Прошли регистрацию, погрузились в самолет. Обсуждаем предстоящее путешествие. С одной стороны, в Интернете достаточно положительных отзывов об этой стране и ее обитателях, с другой, на нас давит общественное мнение, средства массовой информации, а также высказывания друзей и знакомых, самое безобидное из которых: «Вы что с ума сошли, куда вы едете? Они там все моджахеды, террористы и радикальные исламисты. Ненавидят неверных, женщина у них не человек: что не так- забросают камнями и т.д.».

24 февраля 2006. Тегеран.

Приземлились. Женщины одели платки в салоне самолета. Время 3 часа ночи. После московской зимы температура кажется райской, ночью +12, пальмы. Здесь же в аэропорту поменяли каждый по $100. Курс в обменнике, судя по разнице покупки и продажи был не грабительский и составлял 9060 – 9130 иранских риалов (IR) за 1 доллар.

Самая крупная купюра 20000IR. Чаще всего встречается зеленая: 10000IR. Т.е., за одну бумажку в $100 тебе дают 91 по 10000IR. Приходилось таскать с собой толстые пачки денег. Для удобства мы считали одну десятитысячную купюру за $1 или за 30 рублей. Расчет такими суммами, видимо, неудобен и для самих иранцев, поэтому они придумали виртуальную валюту – томан (toman). 1 томан = 10IR. Все цены они называют именно в этих единицах, хотя купюр таких не существуют.

По плану мы должны перелететь на остров Кешм (Qeshm), откуда и начнем катить на велосипедах. Аэропорт внутренних перелетов находится в километре от международного, куда мы и начали переправлять свои вещи. Для облегчания переноса упакованных велосипедов и велорюкзаков пытались использовать большую тележку /ничего не боимся/,и но вскоре были отловлены бдительными работниками аэропорта . Начинается первое знакомство с законами этой страны. Вход в аэропорт, процедура досмотра для мужчин и женщин отдельный, после чего все попадают в общий зал. Сам аэропорт вполне современный, а вот касса продажи авиабилетов похожа на будку администратора в каком-нибудь музее. На английском вполне понимают. Стоимость билетов примерно $55. Чай в аэропорту стоит 200 томан.

5 часов утра, самолет в 14.00. Решаем выбраться в город. Стоимость в «камере хранения», если ее можно так назвать, составляет 4000 томан за велосипед и 1300 за рюкзак(примерно 180 руб. с человека) и места там для такого количества багажа нет. Кинули жребий, с вещами остался Ванька. Автобусы от аэропорта в город начинают ходить с 6.00. Посадка происходит следующим образом: подходишь к двери водителя, покупаешь у него билеты, потом идешь в свою дверь. Женщины должны ехать в задней половине автобуса, которая отделена от «мужской» части перилами. Пока ждали автобус, поговорили с каким-то студентом на остановке по поводу процесса покупки билетов, он нам подарил их 6 штук. Когда мы у девушки попытались узнать, где нам купить карточку для телефона-автомата, она вынула и отдала нам эту карточку.

Дома в Тегеране, как и везде в Иране, в основном двухэтажные: на первом этаже лавки и магазинчики, на втором они, по-видимому, живут. Чисто, но создается впечатление, что после того, как дом построен, его не обновляют и не ремонтируют. Все лавки в такую рань закрыты, кроме пекарни, в которую мы тут же ринулись. Иранцы по утрам покупают к завтраку свежий лаваш, а также какой-то полусуп-полукашу желто-зеленого цвета, он тоже продается на улице.

Серега предложил найти российское посольство и осмотреть места Грибоедовской славы, а также лестницу, где стояли Сталин, Черчилль и Рузвельт. Полезли в местный метрополитен. Он оказался очень современным и чистым.

Первые два вагона и последний предназначены для «ханум» (госпожа), остальные для «ого» (господин). Если женщина едет в сопровождении мужа, брата и т.п., то она может ехать и в мужском вагоне.Мы быстро сориентировались и уже во вторую поездку наши ханумы ехали с нами в огошном вагоне. В час пик в вагонах для «ого» такая ужасная давка, какую я не видел в Москве никогда. Вылезли на станции имени имама Хомейни. Надо сказать, что на улицах и в общественных местах часто встречаются портреты иранских Маркса и Энгельса: имама Хомейни и имама Хомении.

Пытаемся узнать дорогу у часто встречающихся полицейских. Они вполне неплохо разговаривают на английском, но каждый встреченный показывает дорогу противоположную относительно советов предыдущего полицейского. В итоге пришли в чайхану парка Шахр с попугаями в клетках и другим приятным оформлением. Там покурили кальян, выпили чаю с местной выпечкой. За все отдали 100 000IR (300руб).

Возвратились в аэропорт, где нас ждало неприятное известие: у Ваньки украли фотоаппарат.

На Кешм летают Фоккер’ы, вполне приличные самолеты, но при попадании его в воздушные ямы у многих из нас сердце уходило в пятки. Перелет занял 1час 40минут и вот мы в международном аэропорту острова Кешм, который ни на грамм не выглядит международным, может быть потому, что в нем идет ремонт.

Собрали велосипеды, не торопясь поели в местном кафетерии, выпили безалкогольного лимонного пива и тут началась гроза. Несколько раз отключался свет. Прошло два часа, а гроза все не прекращалась. Оставаться на ночь в аэропорту не гоже, поэтому решили выдвигаться и ставить палатки в первом удобном месте.

Это только на следующий день при свете дня мы поняли свою наивность: остров весь покрыт глинистой почвой, которая не впитывает воду. А пока мы как слепые котята пытаемся съехать с асфальта в разных местах и везде попадаем в неприятную желтую грязь, где поставить палатку нет решительно никакой возможности.

В это время за нами увязался пикап с иранцами, которые узнав про наши намерения, стали предлагать вызвать еще один пикап, погрузить туда нас с велосипедами и отвезти в гостиницу за 50км. Мы отказываемся, уезжаем, но они не отстают, преследуют и в итоге уговаривают нас поехать к ним в гости за 4км от аэропорта. Едем. Благодетели освещают путь перед нами, т.к. фонарей вдоль дороги нет. Гроза красивейшая, молнии сверкают горизонтально на полнеба, освещая все вокруг.

Приехали в только что отстроенный коттеджный, по иранским меркам, поселок. Света в нем нет по причине грозы. Нас встречают в темноте какие-то люди с фонарями. Ведут в новый дом, где никто не жил до этого, где лежат чистые ковры, где новая техника и сантехника, где свежее белье на постели. И вот туда мы затаскиваем свои грязные велосипеды, грязные баулы и еще более грязных себя. Здесь мы можем разглядеть, наконец, встречавших нас людей. Их собралась группа из 5 человек. Нас кормят супом, который для нас сварила жена хозяина. Часа два мы весело общаемся.

Для общения на английском их не хватает, поэтому вся нагрузка падает на Аню, которая владеет фарси очень хорошо и которая еще не раз будет нас выручать в самых разных ситуациях. За главного у них Насер – управляющий аэропорта(!). Он пришел с детьми, которые «хотят взглянуть на необычных путешественников». Принес суп сваренный для нас его женой.

Наконец-то этот нескончаемый день завершился. Столько событий в него уместилось! По сути это был не день, т.к. не спали мы еще с Москвы, из которой, как нам кажется, мы уехали так давно…

25 февраля 2006. Остров Кешм (Персидский залив).

 

Узнав, что у нас нет хлеба Насер отправил машину в аэропорт /15 км/ и к заправке нам подвезли лаваш... Прощаемся с нашим гостеприимным хозяином и едем в Табл (Tabl). Можем наконец осмотреть окружающую местность. Наутро Насер дал нам карты, проводил до автозаправки, где мы заправили свои баллоны для приготовления пищи. Бензин стоит меньше 3 рублей на наши деньги (в Москве на тот момент около 18 рублей), но качество очень подозрительное.

 

Почва глинистая, желтоватого цвета, растительности почти нет, повсюду возвышаются скалы, местами очень красивые. Небольшие поселения попадаются часто. Дорога, как и везде в Иране, ровная и ухоженная. 70% всех автомобилей на Кешме это пикапы Тойота, из которых добрых две трети красного цвета.

Очень интересно поступают, если пикап везет мужчин и женщин больше чем три человека. В кузов сажают женщин, а в кабине едут мужчины. На юге Ирана замужние женщины кроме платка носят еще и маску, которая закрывает пол-лица.

Деревня Табл известна своими мангровыми зарослями. Эти растения открыл Авиценна. 

Они живут питаясь соленой водой и могут расти в этой воде. Заросли являются национальным заповедником. Берем лодку напрокат. Это стоит 80000IR(240руб) за час.

Все происходит как в «Клубе кинопутешественников»: мы сидим на длинной лодке, которой управляют два мальчугана-туземца, едем по протокам, по зарослям, голубая вода, вокруг летают и ходят самые разнообразные и интересные экземпляры птиц, красота!!!

Заехав в заросли от глаз людских подальше, просим остановиться, чтобы искупаться. Здесь наши девушки на глазах у изумленной публики нахально раздеваются до купальников и плещутся в воде. Молодые иранцы смотрят на них и на лицах у них написано, что они еще не совсем осознают процессы, которые происходят в их, еще не вполне созревших, организмах.

Едем в Лафт (Loft). Это рыбацкая деревня, таких в Иране осталось немного. Крыши усеяны бадгирами (badgir) – местная система кондиционирования. Горячий воздух попадая в бадгир, соединяется с протекающей водой, охлаждается и попадает в дом. Этому изобретению более 2000 лет и иранцы гордятся, что первые кондиционеры появились у них.

Разговорились с встречными девушками. Они показали нам свой дом, сфотографировались с нами, проводили к известной достопримечательности: колодцы, из которых до сих пор берут воду. Это затопленная территория с каменными колодцами. Когда летом вода с поверхности высыхает, ее берут из многочисленных колодцев. Под конец нас пригласили остаться на ночь, но мы решили этот день провести в палатках.

Закупили продуктов в местных магазинчиках. Отметили, что женщины, как продавцы, более бесхитростны и приятны в общении. С мужчинами-продавцами такого не скажешь, постоянно закрадываются подозрения, что тебя обманывают. Встречалось и такое, что один из находящихся в магазинах продавцов называл одну цену, подходя к кассе мы выясняли у другого человека, что цена совсем другая.

Далее следовал диалог двух продавцов, из которого становилось ясно, что как минимум один из них плохо представляет себе стоимость товара. Овощные магазины похожи на наши 80-х годов. В этот раз купили овощи на улице. Дядечка в чалме использовал вместо гири камень.

Встали в километре от города у какого-то стадиона. Время зимнее, солнце садится до 18-00. Поэтому нам приходилось рано искать время для стоянки.

26 февраля 2006. г. Даргахан – побережье Silver Beach.

Выехали в Даргахан(примерно 45 км). На побережье наткнулись на судостроительную верфь. Полазили по строящимся корабликам. Это будущие рыболовецкие суда и паромы. Строят их практически вручную по старинным технологиям.

Из общения с местным населением:
- Вы не подскажете сколько еще ехать до Даргахана?
- На машине 15км... А на велосипеде я не знаю…

Т.к. первое, что приходит в голову при упоминании о Востоке это базар, то все питали большую надежду на базар Даргахана. На деле это оказались довольно замусоренные торговые ряды с китайскими шмотками. До этого мы ни разу не оказывались в более или менее крупном городе в полном снаряжении.

Поэтому было небольшое напряжение, когда вокруг нас начала разрастаться толпа любопытных иранцев. Чувствуешь себя неуютно, когда тебя окружают бородатые личности, типичные моджахеды и террористы, которые что-то галдят на своем наречии и с любопытством рассматривают нас и наши велосипеды. Но когда ты вступаешь с ними в разговор, то они сразу начинают искренне улыбаться и демонстрировать благожелательность по отношению к тебе.

Обычно, когда ты просто стоишь на улице и демонстрируешь всем своим видом уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, к тебе подойдет человек и спросит: «Can I help you?» (Могу ли я Вам помочь). Так и в этот раз, пока мы с некоторой тревогой смотрели на все увеличивающуюся толпу народа, подошел англоговорящий иранец и задал этот вопрос. После чего начал выдавать информацию от нас всем остальным любопытным. Когда мы отошли от велосипедов, толпа иранцев рассеялась.

 

В Даргахане состоялось первое посещение местного ресторана, если можно его так назвать. По виду больше похож на столовую, хотя обслуживание присутствует. Меню стандартное для всех подобных заведений Ирана, а именно 10 наименований кебабов (мясные, куриные, смешанные, рубленные и т.д.) и пара-тройка остальных блюд. При заказе основного блюда бесплатно приносят большую тарелку риса и воды. В заказ входил еще салат для каждого и дух (местный кисломолочный напиток).

За 6 человек отдали 210000IR (600руб). Туалет в «ресторане» оказался совместным. Зайдя туда, я увидел девушку в распахнутом хеджабе. Она чуть не сгорела от стыда, когда я увидел ее розовую майку.
Даргахан запомнился еще первым встреченным попрошайкой. Их мы встречали всего раза три. Этот, опрятный седовласый старик, увидев нас, начал причитать: «One dollar please, one dollar please». Шиш с два, что получил. Убедительности ему явно не хватало.
Ночевать решили не доезжая километров десяти до города Кешм на побережье Персидкого залива. Встали рядом с огороженной пляжной территорией под названием Silver Beach.

За пляжем на горе виднелась какая-то достопримечательность. Вернее, виднелась часть ее в виде изгороди, которая обещала как минимум старинный португальский замок, по крайней мере Серега читал, что в этой местности старинные португальские з амки попадаются. Впечатление усиливалось тем, что в самой горе были какие-то, на первый взгляд таинственные, пещерки и ходы.

Стоянка на берегу Персидкого залива, это рай, что тут говорить…

Вскоре, после того как мы расставили палатки и накрыли стол, обнаружили, что вокруг бродит безобидное существо мужеского пола. На наши приглашения к столу отвечал отказом. В назначенный час откуда-то приволок коврик и совершил намаз. После чего уселся в двух метрах от обеденного стола и стал наблюдать. Вскоре мы перестали обращать на него внимание. Стемнело. Пришла пора для купания. Тут мы выяснили, что наблюдательный гражданин оказался «сексуальным маньяком»: подъехал на мотоцикле к нашим девчатам, которые нагло попирали закон тем, что были в купальниках и начал радостно глазеть на них, освещая фарами. Серега проявил себя настоящим рыцарем и защитником дамской чести – начал злобно рычать на маньяка и бросаться в него камнями. Тот, естественно, не выдержал такого напора и уехал наблюдать издалека. Дальнейшее купание тоже без приключений не обошлось. Когда Аня, Инна и Ваня возвращаясь из воды, радостные, что наблюдали светящийся планктон, увидели проплывающие мимо них крупные камни, им не закрались в головы смутные сомнения – правильно ли это, что камни плавают. Лишь после того, как на берегу не обнаружилось оставленных вещей, стало ясно, что это были за плавающие камни. Вещи удалось отловить почти все. Уплыли бандана и очки.

27 февраля 2006. г. Кешм – г. Бандер-Аббас – г. Шираз.

С утра полезли в пещеры. Они оказались небольшими.

Приехали в Кешм. Оказался опрятным городом с парками и ухоженными улицами. Отловили местного жителя в деловом костюме, стали спрашивать, как доехать до порта, откуда планировали переправу на материк в город Бандер-Аббас. Он выглядел ошарашенным, когда услышал русскую речь. Оказалось, что дядечка учился в МИСИ. Приглашал нас в гости, когда будем в Тегеране, обещался показать Тегеран.Наверху кроме ограды не оказалось ничего. Но обидно не было, т.к. вид оттуда открывается превосходный. Еще раз искупались. Озабоченный иранец приплыл на лодке и наблюдал за нами с воды, боязливо отплывая, когда кто-нибудь приближался. 

Из диалога:
- Что можно посмотреть на острове Кешм?
- О, здесь есть много чего посмотреть.
- Например?
- Например, мангровые заросли…
- А-а, мы их уже смотрели…
- Ну, тогда здесь больше нечего смотреть.

 

В порту, стоило нам только принять озадаченный вид, к нам подошел какой-то молодой человек с предложением помочь. Надо сказать, что везде, где бы мы ни испытывали затруднения, находился кто-нибудь, кто водил нас по всем инстанциям, все показывал, рассказывал и выступал посредником в переговорах. Хуже, когда таких помощников оказывалось больше чем один. Они сразу вступали между собой в разговор. Тут же в этот разговор вступали любопытные, которые раньше стеснялись к нам подойти. Поднимался галдеж минут на 20, в процессе которого к нам изредка обращались за уточнением деталей.

В этот раз количество доброжелателей оказалось равным единице. Он купил с нами билеты, отвел в кафе, принес сторожившему велосипеды из кафе сок и кекс на подносе, показал Интернет-кафе, переговорный пункт, погрузил велосипеды на паром, помахал ручкой на прощание и ушел. В переговорном пункте мы долго пытались дозвониться домой. Удавалось один раз из пяти и связь длилась 30 секунд. В итоге дозвонились все. Хотя мы персонал убеждали, что дозвонились, они почему-то не поверили и денег не взяли. Упорствовать не стали.

Билет на паром стоил 16000IR (45-50руб.) на человека вместе с велосипедом. Переправа длилась два часа на судне под названием «Khater».

Рядом села женщина лет 50-ти с детскими игрушками - везла их детям в Тегеран. В очередной раз я убедился как обманчива внешность. На вид это хмурая, со сведенными бровями, пуританского вида женщина. Саджони, так ее звали, сразу нашла общий язык с Серегой, показала ему писающего мальчика – игрушку, которой в рот наливается вода, а выливается откуда следует. Их совместное хихиканье привлекло внимание остальных и тут в бой вступила Аня.

Саджони оказалась водителем междугороднего автобуса, имела новый Пежо, сына с русской машиной и приглашала к ней в гости в Тегеране, чтобы покатать на Пежо и показать город. Дала свой телефон.
При подъезде к Бандер-Аббасу хотели сфотографировать побережье, но сделать это нам не дали, сказали, что запрещено. Позже мы поняли почему – вдоль всего берега находятся военные базы.

В Бандер-Аббасе впервые столкнулись с иранским движением на дороге. О нем стоит упомянуть особо. На первый взгляд это ужасно. Никто не соблюдает никаких правил дорожного движения. Впечатление, что кто как хочет, так и едет. Отовсюду каждую секунду раздаются гудки. Выезжающие на перекресток в первую очередь высовывают «морду» автомобиля, а потом осматриваются. Если регулируемый перекресток пуст, но горит красный свет, то задние транспортные средства начинают неистово сигналить передним, чтобы те уже ехали. Светофоров очень мало.

Переход проезжей части, на первый взгляд, невозможен и иранцы даже несколько раз помогали нам переходить дорогу.
На самом деле иранцы ездят очень внимательно, только этикет движения у них отличается от нашего, а также от ПДД Ирана. По моим ощущения правила такие: ты можешь ехать, «высовываться» и поворачивать куда хочешь. Тебя не должно волновать, что происходит сзади, когда ты перестраиваешься. Но в свою очередь ты должен быть готов затормозить в каждую секунду, если впереди тебя кто-то совершает маневр. Мы не всегда были готовы это сделать, поэтому несколько раз слегка въезжали в резко затормозивший или перестроившийся автомобиль. Если ты пешеход, то скорее всего тебя не собьют, если ты закроешь глаза и начнешь переходить дорогу с плотным потоком машин в случайный момент времени. Главное делать это смело. Несмотря на то, что светофоров на перекрестках мало, а плотность машин не уступает московской, пробок практически нет. Т.е. мы не видели ни одной. Единственная авария, свидетелями которой мы стали, была с «нашим участием» и именно в Бандер-Аббасе. На встречной полосе водитель так на нас загляделся, что опомнился, когда въехал в кого-то.

Но пока мы не привыкли к такому этикету и катим в некотором напряжении по направлению к автобусному вокзалу, откуда по плану следуем в Шираз(Shiraz). Встретили велосипедистов в майках и шортах. Судя по всему, когда занимаешься спортом, можно одеваться в неподобающие мусульманскому миру одежды. На вокзале нас встретили очень бурно и проявляли даже какое-то нахальное любопытство, пока порядок не навел местный полицейский. В самом помещении вокзала мне и Сереге сделали замечание, связанное с тем, что я был в шортах.

Естественно, нашелся человек, который провел нас через все инстанции связанные с покупкой билетов и погрузкой велосипедов. Билет стоит 45000IR(150руб.). Расстояние 650км. Автобус Volvo – современный, комфортабельный со всеми прибамбасами, включая LCD телевизоры, по которым показывали иранские фильмы. На местных постах ДПС проверяют все без исключения транспортные средства практически как на таможне. Познакомились в автобусе с очень симпатичной и интеллигентной парой. Живут в пригороде Шираза. Он учитель, она готовится стать программистом.

28 февраля 2006. г. Шираз.

 

В 4.30 утра прибыли в Шираз. Дождались рассвета и поехали искать отель. Их в Ширазе более чем достаточно. Качество соответствует цене. После двухчасовых поисков остановились на Alvari, где с нас взяли 280000IR(850руб.) в сутки за трехместный и четырехместный номера. Изначально хозяин хотел 300000IR и торговаться ему явно не нравилось, но Серега пообещал(на русском) сыграть с ним в шахматы и тот согласился(на английском) немного скинуть.

Закинули баулы, велосипеды разместили на балконе и пошли на встречу с Лехой и Олей, которые все таки прилетели в Иран на два дня позже и с которыми мы договорились встретиться в Ширазе у «Туринфо» в 12 часов. Созванивались еще на Кешме. МТС и Мегафон в Иране не ловится, только Билайн.
Туринфо мы нашли быстро, оказалось довольно скудное по ассортименту место – взяли только карту Шираза. Тут же разговорились с австралийцем, которому явно нравилось общаться с симпатичной работницей из Туринфо. Не без взаимности, впрочем… Австралиец рассказал, что находится в Иране уже месяц и уезжать пока не собирается.

До встречи оставалось еще два часа и мы пошли перекусить в довольно интересную чайхану, которая незаметно приютилась в стороне от основных улиц. Это заведение для местных без всякого туристического намека. Этим она и хороша. Именно здесь можно увидеть повседневную часть жизни иранца, что касается обеда, общения, отдыха за курением кальяна. Простенько обставленное небольшое помещение, колоритный, с громким, «тягучим» голосом, хозяин. На стене висел портрет очень импозантного мужчины. Оказалось, что это имам Хусейн – национальный святой и герой, вместе со своим отцом Али.

 

Здесь мы впервые попробовали национальное блюдо под названием Абгушт. Аб – вода, гушт – мясо. Приносится в металлическом горшочке, оттуда в тарелку выливается томатный суп и употребляется с накрошенным туда лавашем. Остальное, а именно бобовые, картофель и баранина мнутся «толкушкой» и употребляются как второе блюдо вместе с маринованными овощами. За абгушт, чай, яичницу, сыр, лаваш, кальян мы отдали 240000IR (750руб.) за семерых.

Объевшиеся и довольные встретились с Лешей и Олей, после чего пошли осматривать достопримечательности Шираза.

 

Здесь надо отметить отношение иранцев к иностранцам. Оно, на мой взгляд, похоже на отношение к иностранцам в СССР, т.е. как к представителю более высшей касты. Что касается интеллигентных людей, то они смотрят с огромным интересом, заговорить решается далеко не каждый, хотя напряженное желание сделать это написано на лице недвусмысленно.

Приходится идти на помощь и самому приветствовать: «Салам!». Тут с них спадает напряжение, на лице появляется улыбка и они начинают общаться, проявляя при этом неплохие знания английского. Некоторые решают проблему начала общения упомянутым выше способом, спрашивают, могут ли чем-нибудь нам помочь.

 

Три яркие девушки дефилировали мимо нас на базаре четыре раза в течении двух минут, ища нас глазами издалека, а потом делая вид, что на нас не смотрят. К сожалению мы были в тот момент озабочены сбором потерявшихся членов экипажа и не склонны к общению. Люди попроще, а также помоложе поступают довольно стандартно – они вываливают на тебя кучу вопросов иногда даже не дождавшись ответа на предыдущий:

- Hello, mister! (с ударением на последнем слоге)
- How are you?
- Where are you come from?

Такие фразы нам приходилось слышать не менее ста раз на дню. Такое впечатление, что их всех обучают в школе, как надо говорить иностранцу при встрече. Наличие велосипедов с баулами привлекало внимание даже в туристических центрах.

 

Женщины здесь отнюдь не забитые существа. Многие ведут себя очень кокетливо. Зачастую глаз не отводят наткнувшись на твой изучающий взгляд.

Более всего интерес у них вызывали Серега Крылов и Ванька, как наиболее сильно отличающиеся от местного населения.

Очень тронула встреча у одной из мечетей, куда мы стремились попасть. На пути к ней подошла девушка и дико стесняясь спросила откуда мы. Узнав, что из России почему то ахнула от радости и удивления, и притащила еще более стеснительную подругу. Попросила Аню написать свое имя на русском и фарси. Потом сама написала на фарси: «Аня очень добрая и красивая. Мне она очень нравится». Аня в ответ выдала на английском тоже самое про нее, чем привела девушку в еще большее смущение.

 

После того, как нас не пустили в мечеть как неверных, эти два милых создания подошли снова, причем уже с накрашенными губами. Обменялись e-mail для дальнейшей переписки. 

Здесь же, у мечети, какой-то иранец узнав, что мы хотим посмотреть достопримечательности, долго нас вел по улице и привел во дворец «Наранджестан». В нем понравилась зеркальный павильон, стены которого, как можно догадаться, состоят из маленьких, разноцветных кусочков зеркал. Неприятно удивило одно из помещений, где стены были покрыты надписями на разных языках, а-ля: «Здесь был Вася, 1998».

 

К вечеру оказались в усыпальнице Хафеза (Хафиза).

Сюда приходят не только туристы, но и местные жители. Хафез – поэт, равный Пушкину, живший в 14 веке. О степени почитания его говорит тот факт, что прощаясь иранцы чаще всего произносят не «Ва алейкум салам!», а «Хода Хафез», что означает «Храни тебя Хафез». Люди приходят к усыпальнице и читают его стихи про себя как молитву. Я разговорился с группой студентов, стыдясь своего английского, по сравнению с тем, который мне пришлось услышать.

Видимо стесняясь, они начали разговор дурачась, со стандартных фраз: «Hello, mister!» и т.д., но потом посерьезнели и стали любопытствовать на темы: Как мне Иран? Шираз? Есть ли у меня трудности во время пребывания здесь? Что я знаю про ядерную энергетику? Что я расскажу, когда вернусь домой? Как мне здешние люди? Знаю ли я про Хафеза?

Судя по всему, иранцев волнует отношение людей из других стран к Ирану и они чувствуют несправедливый негатив по отношению к ним. Я выразил восторг по поводу людей и страны, причем абсолютно не лукавя, но при этом с сожалением думая о большинстве тех, кто никогда здесь не был и мнение имеет из СМИ. Про Хафеза сказал немного, что знаю, но уже это их приятно удивило.

На следующий день был запланирован осмотр окрестностей Шираза, поэтому мы двинули на автовокзал, чтобы нанять автобус или такси, в зависимости от цены, для завтрашней поездки. На вокзале желающих нам помочь оказалось больше чем один, поэтому проторчали там больше получаса выслушивая дебаты и заодно торгуясь с Ахмадом - человеком, который предоставлял автобус в аренду. Предоставлял он его явно не в первый раз и знал что хочет. Договорились на 450000IR(1500руб.) за автобус размером с ПАЗик на весь день в наше распоряжение. Дали задаток 50000IR и заставили довезти нас до отеля. В автобусе, кроме нас, ехали еще люди. Сзади сидело четыре женщины. Мы расселись по оставшимся местам и оказалось, что Оле и Леше досталось одно место. Недолго думая Леха посадил Олю к себе на колени. Реакцию женщин на заднем сиденье трудно передать словами. Одна из них, прикрыв рот рукой с широко раскрытыми глазами, задыхаясь от волнения, испуга, радости, удивления и стыда одновременно, начала энергично толкать в бок свою соседку и судорожно что-то обсуждать с ней. Эти треволнения продолжались с полминуты, после чего они не выдержали и ужавшись пригласили Олю сесть рядом с ними.

Перед тем как разойтись спать, наткнулись на тех трех женщин из Питера. Они путешествовали пешком, навстречу нам, с севера Ирана на юг, и надо же так случиться, что среди множества отелей выбрали именно этот. Договорились, что они тоже поедут с нами по окрестностям.

1 марта 2006. г. Шираз.

 

С утра я и Ваня отправились менять деньги. Правда жизни заключалась в том, что банк и его обменный отдел, хоть и работал с 7.00, но менять деньги готов был только с 10.00. На это мы натыкались не раз. После получаса поисков нашли банк в 50м от нашей гостиницы. Провели в нем полчаса обменивая 700 долларов. Основное время заполняли какие-то бумаги. Завтрак в гостинице стоил 10000IR (30руб.) и включал в себя яичницу, лаваш и чай с морковным джемом. Не знаю почему у нас не делают такую вещь как морковный джем. Это был хит и мы его употребляли, когда только могли.

 

В 8.10 подъехал автобус. Ахмад взял деньги, подтвердил, что автобус в нашем распоряжении на 12 часов и удалился. Тут и начались трудности. У нас было запланировано 4 места для посещения. Оказалось, что водитель не хочет ехать в самое дальнее из них – Пасаргаз. Вернее, хочет, но за дополнительные 150000IR (500руб.). Начали звонить Ахмаду. Длительные переговоры ни к чему не привели. Ахмад утверждал, что он так и говорил – автобус в нашем распоряжении, но не так далеко от города. Из этой ситуации сделали вывод, о котором и так предупреждали все прочитанные источники, что деньги в Иране надо отдавать после…

В этот день мы посмотрели все четыре основных достопримечательности в окрестностях Шираза. Наиболее понравился Персеполис, а в нем необычайно приятное впечатление произвел гид по имени Дарий.

 

Он провел нам двухчасовую экскурсию (60000IR час) на английском и мы остались чрезвычайно довольны. Переводчиком, не знаю, что бы мы делали без нее в Иране, выступала Аня. Рядом с развалинами дворцов находится сосновый парк. Сосны привезены из России и посажены у древнего Персеполиса.

Впечатлило водохранилище глубиной в 27 метров и гробницы вделанные в высокие скалы. На развалинах Персеполиса снимали какой-то фильм.

Подошли девушки из съемочной группы, подарили нам цветочки.

Ужинали в Хаммам Вакил (Hammam-e Vakil). Очень колоритное место. Здесь к основному блюду, кроме огромной тарелки риса добавляется шведский стол из салатов и соусов. Отдали 630000IR (1800руб.) за десятерых, кальян, естественно, входил.

2 марта 2006. г. Шираз – село Хушмакан

 

В этот день начиналась основная велочасть нашего похода из Шираза в Исфахан(Esfahan). По пути на выезд из города заглянули в ботанический сад. Вход стоил 40000IR (120руб.) с человека. По Серегиному просроченному студенческому нас пустили за полцены. Вообще, этот документ периодически выручал нас – иногда пускали за полцены, иногда бесплатно, причем всех по одному студенческому, включая и его предъявителя, которому на вид меньше 40 не дашь.

 

Ботанический сад к просмотру рекомендуется. Там мы встретили группу, состоящую, в том числе, из канадца и датчанина. Напомню, что за две недели до этого все СМИ тщательно муссировали тему датских карикатур. Канадец спел на русском языке «Желтую подводную лодку».

Выехали из города. Весь день едем в каком-то кошмаре. 50км в небольшой, но постоянный подъем. Неизвестно, что за бензин и машины у них, но гарь стоит ужасная. Движение интенсивное на протяжении 30км от города. Шум, постоянно раздаются гудки и приветственные выкрики из машин. Но самое главное, это ветер, дующий в лицо настолько сильно, что скорость падает до 7-8 км/ч.

За 4 часа пути на этой дороге случилось три из четырех поломок. У Ани – прокол, у Лехи – отломался багажник, у Вани все началось с прокола, потом, в очередной раз собрав велосипед, последовательно натыкались на поломки переключателя, цепи и обрыв тросика.

К двум часам свернули на мясобойню у дороги. Спросили, где тут можно выпить чаю. Нас пригласили в комнату, вскипятили воды, угостили фруктами.

Человек семь столпились вокруг стола и с интересом наблюдали, как мы перекусываем. Здесь познакомились с Мохаммед-Каремом. Он лучше всех говорил на английском и оказался юристом. После того как мы выдвинулись, ехал с нами на своем Пейкане(самое распространенное авто в Иране), включал музыку, на отдыхе угощал мандаринами.

К 17 часам доехали до конца подъема. Все, после целого дня дороги вверх, предвкушали длинный спуск, но Мохаммед-Карем все «испортил». Стал рассказывать, что это опасно. На ответ, что у нас нет выбора предложил поймать пикап и пригласил в гости к тете, что живет по пути. Всем хотелось спускаться, но упоминание об опасности уже от второго человека настораживали. В конце концов, Карем произнес в третий раз «dangerous» и провел ребром ладони по горлу, чем окончательно убедил принять приглашение.
Время близилось к закату. Надо было искать место для стоянки. Как ни странно было нам слышать вчера, но Дарий сказал, что в этом районе опасно по ночам. Нельзя сказать, что это нас остановило от желания ночевать в палатках. Не привыкать, в России тоже опасно с какой-то точки зрения. Места для стоянки на всем пути не просматривалось. Вокруг шоссе вздымались горы без какой-либо растительности.

 

И мы не пожалели!

Тетя была супругой школьного учителя и жила в селе Хушмакан. Дом оказался одновременно и школой. Удобства на улице, включая и душ. Стены оштукатурены, но ничем не оклеены. Комната для гостей застлана коврами, уставлена у стен подушками. В углу стоит телевизор, на стенах фотографии, по центру обогреватель на керосине.

Нас угостили фруктами и чаем для начала. Общались с помощью Ани. Семейство оказалась очень веселым и общительным. Тетя нарядила наших девчат в национальные одежды.

Под конец все станцевали свадебный «танец с платочками» у вполне современного компьютера, на котором исполнялся образец этого танца.

Информация, которую мы почерпнули: Обучение в школе длится 12 лет. Школьная программа не легка. Зарплаты: школьный учитель - $350, преподаватель университета - $2000, юрист, врач - $3000, специалисты по глазам и сердцу – $10000 и более. На ужин подали курицу, баранину, рис, зелень, бобы, салаты. Спать легли в комнате для гостей, туда принесли девять матрасов и одеяла, от которых мы отказались. Спали на матрасах в спальных мешках.

3 марта 2006. село Хушмакан – г. Ясудж (Yasuj)

Проснувшись, обнаружили, что женщины уже бодрствуют и сидят, колют для нас грецкие орехи. Завтрак состоял из лаваша, меда, орехов и чая. После него вышли на улицу фотографироваться.

Карем показал дедушку, возраста более 100 лет, но при этом довольно бодро выглядящего. У дедули три жены и 21 ребенок. Фотографироваться с нами отказался, так как был ортодоксальный мусульманин.

Отблагодарили мы наших хозяев неявно. Аня купила наряд у тети за цену вдвое дороже, объяснив это тем, что не может иначе, потому что в России он стоит гораздо больше. В 8.30 выдвинулись в направление Ясуджа.

Карем все не мог уехать от нас. Хотя прощались мы с ним раза три, он опять догонял и сопровождал до магазина или пекарни.

Дорога пошла резко в гору. Только за полтора часа подъема, из проезжающих мимо машин, меня угостили банкой сока, фисташками, пакетом инжира, жвачкой, кексом.

Не раз, и в будущем, перед нами останавливалась машина, оттуда вылезал иранец и раздавал всем, например, по баночке сока.

Вползли на высоту 2500м, повсюду снег. Виды – красивейшие! Здесь же, на перевале, познакомились с венгеркой, которая замужем за иранцем. На вопрос, как ей тут живется с ограничением, по сравнению с Венгрией, некоторых свобод, ответила, что живут они в Дубае, а там с этим попроще.

Дорога все время идет «up-down, up-down»(вверх-вниз), как и обещал Карем. Еще раз доехали до снега, где иранцы, а сегодня у них выходной, катались на тюбингах. Покатались и мы.

 Это был самый высокий перевал нашего иранского путешествия- 2600 м. После чего час спускались до города Ясудж(Yasuj). Отелей немного. Конечно же нашелся местный житель, который водил нас по отелям. В дешевом можно было остановиться за 160000IR (500руб.) за девятерых, но больно уж он убогий, поэтому договорились в отеле Eram за 800000IR (2500руб) с условием выезда в 8.00. Сбили цену со 1100000IR.

Вечером в холле разговорились с двумя иранками. Те пожаловались на свою горькую судьбу: родители ортодоксальные мусульмане, замуж их пока не выдают, но и свободы не предоставляют; родной город не нравится, а уехать не позволяют. Обещали сопровождать Ваню на следующий день на базар, чтобы помочь купить национальной одежды для жены.

4 марта 2006. г. Ясудж (Yasuj) – село Чинор Барм

В 8.00 собрались выдвигаться из отеля. Пришли вчерашние девушки и подарили Ване платье. Вообще, если ты хочешь что-нибудь заполучить от иранца, достаточно об этом упомянуть, как получилось в данном случае. Когда мы спросили Карема, где купить национальной музыки, он ее подарил. Когда мы просили рассказать о кальяне, нас сразу спрашивали, хотим ли мы его покурить.

Девушки вызвались сопровождать нас до местной достопримечательности – водопада. Но на выходе из отеля администратор сказал, что сейчас приедет человек из министерства и будет проверять документы. Ждем час, злимся, хотим уехать, но иранки попросили не уезжать, так как у них могут возникнуть проблемы, а также отвечать на все вопросы правдиво. Например, давали ли мы им деньги или иные ценные вещи.

В конце концов, после очередного звонка из министерства, выяснилось, что никто не приедет и мы поехали к водопаду, где с удовольствием полазили и после направились на выезд из города.

 Иранки попросили полицейскую машину сопровождать нас, для нашей дорожной безопасности. Полиция показала дорогу, при этом передав следующей машине, которая сопровождала нас за городом. На пункте «ДПС» состоялся дружественный диалог с полицией, в процессе которого был задан каверзный вопрос: «Как вы относитесь к русской полиции?». Возникла пауза.

Говорить гадости об их коллегах не хотелось, но Аня нашлась очень быстро: «Иранская полиция нам нравится больше», убив таким ответом сразу двух зайцев.

Едем до Pataveh’a, дорога чуть вниз, чуть вверх. Время подошло к 17.00. Начинаем искать укромное место, где встать. «Dangerous» все-таки. Опасения подкрепились найденной пулей. Но вокруг все то же: очень красивые горы без какой либо густой растительности стоят только отдельные еще не распустившиеся деревья.

Останавливается очередная машина, вылезает очередной «несчастный», в очередной раз мы рассказываем, что ищем место где раскинуть палатки. Тот говорит: «Это опасно. Постойте здесь, подождите, сейчас я все устрою.» и начинает совещаться с пассажирами своего автомобиля. После 15 минут совещаний и звонков по мобильному телефону куда-то, произносит: «Следуйте за моей машиной» и приводит нас в село Чинор Барм в дом какого-то работника местной газовой компании.

Этот дом оказался победнее, чем дом школьного учителя и люди попроще. Надо сказать, что «адаптация» у нас шла полным ходом. Если в первом доме на Кешме мы жутко стеснялись и не знали куда девать руки и ноги, то здесь, зайдя в комнату для гостей, уверенно развалились на подушках и стали ждать угощения. Велосипеды предварительно поставили в отдельную комнату, где наблюдали любопытную картину: выметание веником лаваша, который был разбросан по всему полу. В комнате для гостей, кроме самих гостей собрались любопытные. В отличие от семьи Карена, за стол с нами не садились, а наблюдали со стороны. Аню, нашего переводчика, почитали за авторитет. Обращались как их и учили, вежливо: «Мистер Анна».

5 марта 2006. село Чинор Барм – Пекарня.

С утра, сфотографировавшись с гостеприимными хозяевами, выехали в сторону Семирома, находящийся на высоте 3000м по словам местных. Дорога все так же вверх-вниз. На ней одиннадцать тоннелей, от 300м до 1км протяженностью.

Обедать остановились в каком-то селе. Кафе выбирали по наличию абгушта. Собралась толпа любопытных жителей как обычно. Серега Крылов начал имитировать сбор подаяния, обходя зевак с велошлемом в руке. Людей это очень порадовало, они даже, подыгрывая, кинули несколько монеток.

Водители, из местных, посоветовали срезать 30км и проехать не через Семиром, а через Бужерон, где дорога не имеет таких перепадов.

Так мы и поступили, хотя многие иранцы потом отзывались о Семироме и его окрестностях как о районе необычайно красивом. Весь день крутили педали.

По поводу ночлега особо не беспокоились, появилась уверенность, что стоит нам только принять озабоченный вид, как к нам кто-нибудь подойдет и что-нибудь спросит, а далее по уже накатанному сценарию. Вот тут то мы и просчитались. Доехав до какого-то небольшого городка, остановились неподалеку у поста полиции и стали ждать напустив на себя нерешительный вид. Но никто не подходил, хотя поодаль собрались наблюдающие. Озадаченные, решили сами проявить инициативу. 
Подошли к полицейскому на посту, рассказали о проблеме ночлега. Тот, опять же, к нашему удивлению, не стал звонить родным и знакомым, а сообщил, что будет не против, если мы встанем недалеко от поста. Вставать у шоссе не хотелось, поэтому наша делегация отправилась на переговоры с местными жителями. Через 15-20 минут нам выделили пекарню – небольшое помещение с двумя огромными стеклами. Паренек-хозяин попытался прогреть помещение, зажигая огонь в печи. Сделать это ему никак не удавалось, по причине того, что пламя вырывалось из печи до потолка в совершенно непредсказуемые моменты так сильно, что мы шарахались каждый раз по направлению к выходу. Местные, а собралось их тут, конечно же, немало, такого не пугались, а наоборот, пытались прикуривать от «огонька», когда тот немного стихал и галдели на своем языке, давая всевозможные советы. В конце концов нам это надоело, хотелось уже есть и спать, и мы вежливо попросили всех выйти. Но любопытствующих это не остановило, они стали наблюдать за нами снаружи. Таким образом мы оказались в шоу «За стеклом», которое быстро закончилось путем завешивания стекол палатками.

В это время на пост подъехал полицейский джип «Nissan», откуда вылез чересчур (не знаю как он работает с таким качеством на такой работе) застенчивый полицейский и долгое время мявшись, решился, наконец, с нами заговорить. Так как мы были очень уставшие морально и физически, то разговаривали сквозь зубы и, стыдно об этом сейчас вспоминать, исключительно с корыстными целями, написанными на наших лицах. Долгожданные слова все никак не вырывались из уст, хотя на его лице, в свою очередь, было написано страстное желание их сказать. Наконец прозвучала фраза: «Я приглашаю Вас в гости». Настолько напряженно было ожидание этого приглашения и настолько долго полицейский из-за своей стеснительности, «держал театральную паузу», что мы рассмеялись, когда его услышали.

Но, к сожалению, судьба уготовила нам в эту ночь пекарню, потому что дом, куда нас пригласили, находился в 30км в обратном, от нашего пути, направлении. Эту ночевку мы вспоминали потом не раз. Маленькое помещение, все в муке, спали на кафельном полу, ночью температура опустилась до минусовой отметки. Потолок закоптили, хоть и с благими намерениями нас согреть. Запах гари, а также керосина от ламп, которые нам принесли для обогрева и готовки пищи. Удобства метрах в пятидесяти на улице.

В процессе ужина появился полицейский в форме службы безопасности и попросил документы. После этого стал куда-то звонить и что-то проверять. Когда подошел к выходу, мы все ему сказали: «До свидания», на что получили ответ: «А я никуда не ухожу». Надоедал минут двадцать своим присутствием, потом ушел.

6 марта 2006. Пекарня – г. Боруджан (Borujen).

Проснулись продрогшие, очистились от муки, позавтракали. Пришел хозяин забирать ключи. Рассудили, что если дешевая гостиница стоила 160000IR на девятерых, то 100000IR за пекарню вполне нормальное вознаграждение. Я эти деньги, с видом благодетеля, насильно всучил – паренек отпирался как мог. Прошло 5 минут, он подходит и говорит: «кам», что значит «мало». Даю еще 40000IR, он опять: «кам». Пришлось дать еще 20000IR.

Неприятный момент, конечно, но он нас научил тому, что если иранец отказывается от денег, пусть и яростно, это не значит, что он их не хочет получить.
Дорога на Боруджан, хоть и с красивыми видами, не принесла ничего нового в этот день, кроме неоднократной проверки документов, не меньше трех раз.

Еще раз доехали до снега и на этой высоте катили часа четыре.

Обедали в придорожной харчевне с красивейшим видом на заснеженные горы. В процессе приема пищи подъехала машина, вылез какой-то дядечка с камерой, стал задавать вопросы Ане (обычные, как учат в школе) и снимать ответы на камеру. За обед отдали 130000IR (450руб.) за 5 куриных, 10 мясных кебабов, 10 шампуров с помидорами и чай.

На въезде в Боруджан остановилась машина, вылез водитель и подарил коробку со сладостями. В городе оказался всего один отель, довольно приличный. Время до Навруза в Иране это низкий сезон, поэтому за регистратурой оказался, судя по всему, и швец, и жнец и все остальное. Глаза хитрые. Характер доброжелательный. Запросил за 4+3+2-местные номера $42+$42+$35. Когда мы развернулись уходить, состоялся такой диалог:
- Вы не найдете здесь другого отеля, этот единственный.
- У нас есть палатки и мы переночуем в них.
- Вы замерзнете, у нас ночью может быть минусовая температура.
- А, мы из России.
На этом его аргументы закончились. Серега предложил $25+$25+$17, и стороны сразу пришли к соглашению. Может быть, стоило предложить еще меньше.

Обустроившись, наша группа вышла погулять по городу. Большую радость доставила упаковка из под пива «Балтика», в которой стояли какие-то кетчупы. У продавца был растерянный вид после того как в его магазин завалилась радостно гогочущая толпа, сфотографировала витрину и тут же вывалилась обратно на улицу.

В центре города заговорили с иранцем, более похожим на крупного индуса. Ему, видно, скучно жить в родном месте и он все хотел показать нам достопримечательности и звал в гости так настойчиво, что большинство наших назвали его назойливым. Наверное, уже все привыкли к вниманию, которое нам оказывали и даже устали от него.

Пока происходил разговор, а было это на тротуаре кругового движения, вокруг собралась такая толпа, что перегородила это самое движение. Тут же возник полицейский и попытался урегулировать ситуацию. Мы решили, что лучше ходить. Когда ходишь, за тобой следуют человек 5-7, когда останавливаешься, сразу начинает образовываться затор. Закончилось это появлением человека в штатском, который как-то ловко очистил территорию вокруг нас и потребовал в ультимативной форме, чтобы мы возвратились в отель.

С таким отношением нам пришлось столкнуться впервые. Аня, надо отдать ей должное, не растерялась и так же ультимативно ответила, что никуда мы не пойдем, так как хотим осмотреть город. Препирания длились минут десять. Служитель закона смягчился (совсем немного) в итоге, когда осознал, что Аня хорошо говорит на фарси. Не каждый день встретишь туриста знающего этот язык. Договорились, что мы вернемся в гостиницу не торопясь и там он проверит наши документы.

По пути зашли в магазин сладостей, где попробовали все, на что показывали пальцем. Продавцы больше угостили нас, чем продали. 
Серега вечером разволновался не на шутку, все боялся, что Леху и Олю застукают проживающих вместе, не расписанных. Все обошлось.

Проехали 68км, средняя скорость 20.4км/ч.

7 марта 2006. г. Боруджан (Borujen) – г. Исфаган (Esfahan)

Путь предстоял неблизкий, учитывая горы, - 110км. И действительно, сразу начался подъем. Но после 15км начался спуск и до самого Исфагана мы ехали уже по ровной дороге со скоростью 25-30км/ч. К 12.30 проехали 80км. Перекусили в придорожном ресторанчике: 394000IR (1200руб) – всем основное блюдо, салат, рис, чай, дух.

Когда мы не обедаем в общественных местах, то покупаем чаще всего: лаваш, сыр, консервированные тунца, фасоль, баклажаны, ананасы, персики, вишню, а также сладости и обязательно морковный джем.

На подъезде к Исфагану за 20км начался ужасный трафик – гудящий и благоухающий. Остановились в отеле «Aria Hotel», обозначенный в «Lonely Planet» как авторский выбор. 670000IR (2000руб.) в сутки за всех с завтраком. Номера приличные для недорогой гостиницы.

Город, что и говорить, красивый. «Заточен» под туризм. На набережной посчастливилось увидеть парочки, которые держатся за руку.

8 марта 2006. г. Исфаган (Esfahan)

На доске информации отеля висит скромное объявление: «Велосипедные экскурсии по городу». Истинных велолюбителей оно не может оставить равнодушным и они звонят по приведенному в объявлении номеру телефона. Голос на другом конце провода, в ответ на запрос, отвечает, что экскурсия по городу очень опасна из-за движения автомобилей, но можно провести пешеходную. Стоимость $15 за маршрут, который включает в себя большинство достопримечательностей.

В 8 часов утра голос материализовался в худого молодого человека в джинсах, «бейсболке» и голубой спортивной куртке. Образование техническое, закончил курсы гидов. Опыта и эрудиции ему пока не хватает. Не может ответить на некоторые, по сути простые, вопросы, например: «Почему на вершинах минаретов встречаются знаки в форме ладони?». Но в целом, это приятный в общении человек и знаний его достаточно, чтобы загрузить ими головы велолюбителей, которые стали в этот день пешеходами.
Информация, которую он им сообщает, неэмоциональна и зачастую содержит только дату события или возраст того или иного объекта. Заканчивается тур в армянском квартале, в музее, вход в который стоит 30000IR (почти 100руб.), где экскурсанты отдают $20 экскурсоводу и тепло с ним прощаются.

Вечером велотуристы выходят прогуляться и находят, что этот залитый огнями город вечером еще красивее. Любуются видами, фотографируются, ужинают в ресторанчике на базаре центральной площади. Руководитель, умело торгуясь, покупает себе кальян за 40000IR (120руб.). Усталые и довольные возвращаются и укладываются спать.

Рассказ об этом насыщенном дне получился очень короткий и неполный без описания достопримечательностей, ибо их осмотр и занял основную часть проведенного времени. Восполним этот пробел приведенным ниже списком:

1. Площадь Имама – вторая по величине площадь в мире. Со всех сторон окруженная великолепной архитектурой. Очень красива по вечерам, когда включается подсветка строений и фонтанов.

2. Мечеть Имама – находится на вышеназванной площади. Является одной из наиболее красивых мечетей мира. Строиться начала в 1611 году.

3. Мечеть Sheikh Loftollah – интересна тем, что не имеет минаретов и двора, а ступеньки ведут прямо ко входу. Объясняют тем, что мечеть была предназначена не для народа, а гарема шаха.

4. Дворец Ali Qapu – резиденция шаха Аббаса I. Отсюда открывается великолепный вид на площадь.

5. Базар «Bazar-e Bozorgh» - самый большой база в Иране. Здесь действительно можно заблудиться. Огромнейшая площадь под колоритной крышей.

6. Дворец «Восемь раев»(Eight Paradises) – красив и интересен тем, что в нем все по восемь – углов, комнат, колонн. Построен в 1660-е годы.

7. Мост Si-o-She - состоит из 33 арок и является одновременно дамбой через реку Заянде (Zayandeh). Великолепно смотрится вечером.

9 марта 2006. г. Исфаган(Esfahan) – г. Язд (Yazd)8. Армянский квартал – интересен своей церковью и музеем. В церкви обнаружили армянина, который раньше жил в Армянской ССР, но уехал в поисках лучшей жизни в Иран. К переезду относится философски, говорит, что есть плюсы и минусы в обоих местах проживания.

День посвятили покупке сувениров. Разбились на группки и бродили по городу. Наиболее привлекательными из сувениров казались расписные кухонные принадлежности и посуда. На вид она казалась фарфоровой или стеклянной. На самом деле это медь. Роспись наносится вручную. После того, как она высохнет, стереть ее практически невозможно.

Продавцы демонстрируют это чиркая отверткой по поверхности. Цена зависит от размера и от количества нанесенных слоев краски. Проведя маркетинговое исследование мы выбрали лавочку на площади Имама, где роспись и производилась на глазах у заинтересованных зрителей. Торговаться можно, скидывают 20 процентов.

Накупив посуды пошли в рекомендуемы Lonely Planet ресторан Bastani, отведать рекомендуемое этим же изданием блюдо под названием «фесенджан»(fesenjun). Это мясо курицы приготовленное под соусом из гранатового сока и грецких орехов со специями. Если Вы любите сладкие соусы, то это угощение наверняка придется Вам по вкусу. Несмотря на то, что ресторан находится в центре «туристических троп», на площади Имама в Исфагане, цены в нем более чем умеренные. На человека вышло по $5. Кроме fesenjun’а сюда входило: кофе, рис, салат для каждого и две тарелки овощных приправ.

Из исторических мест посетили качающиеся минареты, которые находятся над гробницей святого Abu Abdollah’а. Святым мало кто интересуется, а посмотреть на то, как качаются минареты, приходит большое количество людей. Каждый час наверх залезает служитель, «заводит» толпу, собравшуюся внизу и ныряет в дверцу башни минарета. Через несколько секунд он уже виден на самом верху, где начинает, двигая телом, раскачивать башню. И она действительно качается, причем амплитуда довольно большая.

Но самое интересное, что вторая башня начинает раскачиваться вместе с первой. Глазом это не заметно, поэтому на ней висит колокольчик, который начинает звенеть под воздействием таинственных сил. Серега и Леха, заплатив 20000IR (60руб.), тоже залезли и покачались наверху к удовольствию скопившихся зрителей. 

Недалеко находится первое зороастрийское место, посещенное нами. На вершине горы стоят развалины храма огня, сделанного из грязи. По крайней мере, так переводится слово «mud», используемое при описании материала подобных строений. На самом деле, это что-то глинистое вперемешку с соломой.

Вечером мы отъезжали в город Язд на автобусе. Здесь произошла еще одна неприятная история, в который раз убедившая нас, что договариваясь с иранцем необходимо иметь возможность потом доказать, что условия были именно такими, а не так как иранец сейчас это представляет. Днем ранее была договоренность с «дедушкой», видимо представляющим интересы автобусной конторы, что мы произведем доплату за каждый велосипед по 300 томан. Непосредственно перед посадкой, этот дедуля вдруг объявляет, что он имел в виду 30000 реалов за каждый велосипед. Это при том, что билет стоит 28000 реалов. Бедной Ане пришлось участвовать как переводчику в этом галдеже с обоих сторон, а со стороны иранцев, естественно, объявилось много народу, плюс зеваки, которые, может быть, даже сочувствовали нам, но неразбериху только усиливали. Итак, после получасового торга договорились на $15 и деньги вперед. Тут мы, обученные российским опытом, показали дедушке виртуальный шиш, т.е. сказали, что деньги после, чем обидели его. Не доверять в таких вопросах иранцу, значит обидеть его. Если он деньги взял, то точно не украдет их. Но мы решили перестраховаться, тем более, что в плане договоренностей нас «надули».

Автобус был не такой современный, как на пути из Бандер-Аббаса в Шираз, но тоже Volvo из недавних. В Язд приехали в час ночи.

10 марта 2006. г.Язд (Yazd)

Искать гостиницу ночью не хотелось, поэтому решили сразу остановиться на авторском выборе из Lonely Planet – в Mallek-o Tojjar. Добрались мы туда благодаря помощи полицейских. Они прямо от автовокзала ехали перед нами и показывали дорогу до места назначения, найти которое оказалось не так то просто. Небо и земля, служители закона нашей страны и Ирана!

Отель находится в старом городе. Старый город весь расположен под крышей, служащей защитой от жары - Язд находится в пустыне. О том, что это отель не говорит ничего, кроме таблички на фарси. Мы бы не обратили на нее внимание, если бы не полицейские. Открыв дверцу отеля попадаешь в длинный, с изгибами, сумрачно освещенный коридор, ведущий тебя в колоритнейшее место. Все здесь пропитано старым Востоком.

И то, что отделки и ремонта давно не было, только придает дополнительного шарма этому чистому и уютному отелю. Единственное, что в нем современно, так это комната с регистратурой, где нас встретил очень приветливый молодой человек, великолепно разговаривающий на английском и во всем пошедший нам на встречу. За эту ночь, так как она не полная с нас взяли меньше. В последний день договорились выезжать не в 14.00, а когда нам удобно, без увеличения платы. Показал куда поставить велосипеды и провел в номера. Последние оказались сильно отличающиеся друг от друга. Мне, Ване и двум Серегам достался номер под названием «Соломон», девчатам «Адам и Ева», в котором был интересный расписной потолок.

Все номера выходят окнами на ресторан с фонтаном, находящийся под большим шатром. Если влезть на крышу отеля, то открывается вид на крыши старого города. Все были просто в восторге!

Проснулись, позавтракали, прогулялись по городу.

Хоть на один высокий минарет забраться стоит, очень весело втроем протискиваться, иногда с большим трудом, по узкому подъему и крутым ступеням, а потом пытаться сфотографироваться толкаясь и умещаясь на самом верху.

Посетили музей воды, где узнали про канаты(qanat) – искусственно вырытые подземные ходы глубиной иногда более 100м, по которым вода с гор течет в город. Для вентиляции и вытаскивания земли наверх, на всем протяжении вырывают колодцы. Когда едешь за городом, можно видеть насыпные кучи, как будто от огромного крота. 

Люди, роющие такие подземные каналы, очень уважаемы и высокооплачиваемы. Они существуют до сих пор, хоть и в гораздо меньшем количестве и до сих пор проходят международные слеты строителей канатов. По статистике в Иране более 50000 канатов. Летом в Язде обычное дело температура 42 градуса тепла, поэтому весь город утыкан бадгирами.

В Персеполисе гид по имени Дарий рекомендовал в Язде гида по имени Али. Он и проводил экскурсию эти два дня. В первый мы осматривали сам Язд, бродили по старому городу.

Кроме показа достопримечательностей, Али готов был отвечать на самые разнообразные вопросы, мучавшие нас уже не один день. Например, мы узнали, что военные люди изображенные на «билбордах», развешенных во многих городах, это герои ирано-иракской войны. Ладонь на минаретах символизирует руку, которую себе отрубил брат имама Хусейна, когда пришло известие о гибели последнего. Кроме районных мечетей, существует мечеть под названием Jameh Mosque, в которую люди со всего города ходят по пятницам, чтобы заодно узнать новости и пообщаться с другими жителями. Мулла, кроме религиозной, нес еще и общественную нагрузку – давал советы по хозяйству, а также спорным вопросам. На вопрос о том, какого рода люди в Ираке, такие же приветливые, дружелюбные и гостеприимные как в Иране или отличаются, ответил, что иранцы и иракцы очень между собой похожи и у них много общего.

Зашли в охраняемый государством жилой дом. Обычно в таких домах не живут, но здесь в виде исключения было позволено жить работнику какого-то исторического министерства.

Дом охраняется из рук вон плохо. Лучше, кажется, он вообще бы не охранялся, так обшарпано и замусорено было внутри. Тем не менее, сверху открывался великолепный вид на старый город. Заходя в такие дома, вернее уже выходя из них, рекомендуется давать чаевые хозяину. Казначей выдал 30000IR (90руб).

Язд – центр зороастризма. Эта религия -самая древняя религия мира господствовала на этой территории до арабского завоевания. Зороастрийцы – последователи Заратустры, родившегося примерно в 550 году на территории нынешнего Афганистана. Заратустре приписано авторство Авесты – святого писания. Существует Vohu Mano (хорошее начало) и Ahem Nano (плохое начало) – день и ночь, жизнь и смерть. Эти два начала сосуществуют в высшем божестве – Ahura Mazda (Ахура Мазда) и во всех остальных живых существах.

К вечеру мы очутились у Башен Молчания. Каждая из Башен находится на вершине небольшой горы и представляет из себя выложенную из камня, чуть покатую к центру, поверхность и окруженная каменной стеной высотой, примерно, два метра. В центре находится яма. До 60-х годов двадцатого века зороастрийцы хоронили людей именно на этих камнях. Вера не позволяла соединять смерть со стихиями – землей, водой, воздухом, огнем. Поэтому сюда приезжали с умершими, останавливались в специальной гостинице у подножия и в назначенный час выкладывали тела на камни, где их клевали птицы.

Потом останки сбрасывали в яму и заливали кислотой. Антисанитария полнейшая. Именно так и подумал, наверное, живший в прошлом веке прогрессивный, надо сказать, шах Ирана. И запретил так хоронить. Но дабы найти для верующих выход из положения, организовали специальное кладбище, недалеко от Башен и стали хоронить там в бетонных ямах , изолировав таким образом умерших от земли.

Интересна в Иране последовательность постройки жилых кварталов. Не как у нас, сначала строят дом, а потом к нему дорогу, а наоборот, сначала аккуратно подводят все дороги и коммуникации, а далее начинают строительство.

По городу нас возили Али и его приятель на своих машинах. Приятелю отдали 50000IR (150руб). Ужинали в гостинице. К рекомендуемым блюдам добавилась «Mosama» - баклажаны с помидорами и мясом. Возможно, даже лучшее из всех.

11 марта 2006. г.Язд (Yazd)

В этот день по плану был осмотр окрестностей Язда. Что мы и проделали с помощью нашего экскурсовода. Об автобусе он договорился сам. В 8.00 мы выехали на осмотр Храма Огня. Это «вечный огонь» в большой чаше. Поддерживается дровами абрикоса и миндаля в основном. Горит 1500 лет.

Таких священных огней у зороастрийцев три штуки: первый в Язде, второй в Азербайджане, третий они сами не могут никак найти. Люди этой веры молятся на любой источник света, поэтому огонь и имеет такое священное значение. Вообще, в Иране признают шесть религий, те, которые имеют священные писания.

Неподалеку имелся обменник, где вскоре поменялись наши деньги. Принятая практика менять валюту на «трэвел чеки» - купюры, достоинством до нескольких миллионов реалов. Их удобнее возить, чем толстенные пачки денег и принимают их во многих местах, в том числе и банках, которые найдутся в Иране в любой деревне. Мы, недоверчивые, предпочитали наличные. И вообще, наше поведение согласно русскому менталитету часто обижало местное население.

Например: В отличие от России здесь принято менять валюту у пасущихся у входа в банк «менял-кидал», как у нас их называют. Только здесь они не «кидалы», а просто менялы. Обменивая 800 долларов дали ему эти деньги. Тот, положив их в карман, сказал: «Пойдемте со мной». В России это, скорее всего, означает грядущий обман. Удивление и растерянность были написаны на его лице, когда он услышал наши злобные вопли о том, чтобы он отдал деньги назад.

Мейбод (Meybod) - известен своим старинным замком из «грязи», который был осмотрен нами, а также четырьмя тысячами голубей, когда-то жившим в птичьей башне. Их помет использовался как удобрение.

Побывали в караван-сарае. Как известно шах Аббас I на шелковом пути приказал построить 999 таких караван-сараев. Естественно, сейчас они не используются по назначению, а только в туристических целях. Тот, который мы посмотрели, был отстроен заново и имел даже зал для презентаций. Колорит не чувствуется.На западе города стоит «ледяной дом», где зимой заготавливали лед на лето следующим образом: Вечером заливали в искусственный водоем небольшой слой воды, которая за ночь замерзала. Утром, полученный лед, складировали в «ледяной дом» на хранение.

Рядом находился покинутый, несколько десятилетий назад, городок. Последняя пара выехала два года назад. Вот в нем мы получили истинное удовольствие – лазили как в муравейнике. Только надо быть осторожным, есть риск провалиться. Город построен из все той же грязи-глины и, заброшенный, уже пришел в обветшалое состояние.

Следующий пункт остановки – зороастрийское святое место. Главная достопримечательность это кипарис, возраста, по разным источникам, от 2500 до 4000 лет. Здоровенное дерево, чтобы не развалилось, скрепленное металлическими стяжками. Под ним горит священный огонек. Зороастрийская женщина, лет 55-ти, пригласила к себе на чай. Судя по всему, пили мы его в кухне, с сильно закопченным потолком, кучей посуды и дровами наваленными за каменной перегородкой. Когда я собрался дать «чаевых», Али попросил подождать его ухода. Наверное, иранцу стыдно брать деньги за гостеприимство при соотечественниках.

«Чак-чак» - место паломничества зороастрийцев со всего мира.

Легенда гласит, что последний царь, после завоевания арабами этой территории, отпустил куда глаза глядят двух сыновей и четырех дочерей. Одна из дочерей пришла сюда и разбилась. Спустя несколько лет пастух ночевал неподалеку. К нему во сне явилась эта несчастная и поведала свою грустную историю. Пастух проснулся и тут же побежал в деревню, где рассказал обо всем.

Жители деревни действительно разыскали останки изгнанницы и с тех пор это место раз в год, летом на три дня, становится местом куда массово приезжают зороастрийцы. «Чак-чак» означает кап-кап. В месте поклонения, куда нас проводили, со скалы постоянно течет вода.

Там всегда горит огонь и находиться можно только босиком и в специальных(не очень-то стерильных) белых шапочках, которые выдают на входе.

Кроме святилища, здесь же, высоко на горе сделаны гостевые дома для паломников. Кроме засыпающего на ходу служителя храма и какого-то парня никого больше здесь нет.

Этим вечером уезжали в Тегеран на поезде. Билеты приобрели заранее. О том, куда девать велосипеды, старались не задумываться. Али вызвался проводить нас. Во время ужина в ресторане нашей гостиницы, буря опять вдруг начала рвать шатер с неистовой силой. Выключился свет во всем городе. С налобными фонарями наспех доедали и рассчитывались в темноте. Отдали за гостиницу 1450000IR (4500руб.) + 870000IR (2700руб.) за три ужина. Ехать до вокзала километров десять. Но что это была за дорога! Света нет, вокруг это безумное иранское движение, которое в темноте стало еще более хаотичным, гикающие и свистящие от радости иранцы, гудящие автомобили.[flickr photo=7413077684 size=small align=left vspace=0 hspace=5]На обратном пути заглянули в придорожное кафе. Али угостил нас чаем. Был полный штиль, когда мы заходили. И пяти минут не прошло, как поднялся сильнейший ветер, вздымая пыль во всей округе. Видимость падала иногда до десяти метров. Так и возвращались в Язд. Водителю отдали 700000IR (2100руб.) за весь день.[flickr photo=7413077170 size=small align=right vspace=0 hspace=10]

Сильнейший ветер справа сдувает под колеса автомобилей. Тем, кто без очков, ехать приходится практически с закрытыми глазами, с открытыми все равно ничего не видно из-за набивающейся пыли. Кое как доехали.

Али сразу пропал с нашими билетами в здании вокзала, узнавать как нам лучше погрузиться. Пока его ждали обратно, познакомились с молодым полицейским-велосипедистом. У него велосипед «Kona»(слава Аллаху, есть и такие в этой стране, а то нам все «Rambo» какие-то попадались) и ездил по маршруту Шираз-Исфаган. В 19.45 появился Али и сообщил, что лучший вариант - это поменять билеты на поезд, отправляющийся в 20.00 и взять два купе (купе – шесть мест) вместо девяти билетов и в одно из них погрузить велосипеды и баулы. Пятнадцать минут не так много времени, чтобы поменять девять билетов на двенадцать и успеть закидать пожитки в вагон. Поэтому загружаться нам помогали Али, полицейский и менеджер, который оформлял билеты. Наш гид никак не хотел говорить сколько денег мы ему должны, пока не удостоверился, что все погружено. После этого назвал 300000IR (900руб.) за два дня экскурсий, включая перевозку на своем автомобиле. Дали ему сверху еще 200000IR (600руб.) и Аня, трепетно относящаяся ко всем гидам, добавила $20.
Оказались в первом вагоне. Проходящий мимо машинист, увидев это, предложил загрузить велосипеды в паровоз, что мы и сделали. Тут же «нарисовался» какой-то коротышка, помощник наверное, и приговаривая «Dollars, dollars», стал характерно тереть большой палец об указательный. Но был осажен машинистом. В купе по три полки с каждой стороны. Подушка, одеяло и белье выдается в специальной сумке. Все чистое, новое и выглаженное.
Таким образом, нам удалось опробовать все основные виды транспорта внутри Ирана: самолет, паром, автобус, поезд.

12 марта 2006. г. Тегеран

В 4.00 утра приехали на вокзал. Попытались отблагодарить машиниста. Сунули денег коротышке. Тот отказывался, но после взял, тщательно пересчитал и передал машинисту, который тут же вернул их обратно со словами: «No, no, welcome to Iran» и далее смысл его слов сводился к гостеприимству местных жителей.

Велосипеды поставили на подземную парковку. После чего разбежались по городу мелкими группами, то разъединяясь, то воссоединяясь в различных составах. Леша и Оля сняли номер в гостинице, чтобы принять человеческий облик. Вид после пылевой бури у всех был тот еще.

Основная группа побродила по базару, ничего путного не найдя. После этого решили поехать на сувенирную улицу, где и купили какие-то мелочи в подарок. Такси стоило 20000IR(60руб.) и это туристическая цена.

Единственное место в Иране, где удалось отведать неплохой кофе, это кофейня в армянском квартале Тегерана. Во время всего путешествия, если и находилось заведение, где кофе было, то это было растворимое «Нескафе» в пакетиках. Мороженное, на вид очень красивое, было невкусным. Что касается мороженного, то лучшее это «Mihan» клубничный, в красной обертке.

Продается во многих продуктовых лавках. Зашли в местное отделение «Аэрофлота» и правильно сделали. Надо было оформить наш перегруз и подтвердить отлет. Перед этим побродили по небольшим сувенирным магазинам, в одном из них Сергей приобрел два персидских коврика.

Собравшись вместе, ужинали в «Azari», недалеко от вокзала. Этот ресторан посоветовал Али, в том числе и из-за музыки, которую там исполняют. Но, не довелось нам услышать в этот вечер звон струн – перед Наврузом проходит месяц траура по имаму Хусейну. Кошмар какой-то, тысяча лет уже прошла, а они целый месяц каждый год в трауре! Ресторанчик действительно неплох. Был заказан стандартный набор: абгушт, кальян. Кто-то из наших потерял кошелек, когда бродил по ресторану. Персонал его вернул.
Самолет вылетал ночью. В аэропорт наша группа приехала к 23 часам, чтобы успеть собрать велосипеды. Поразило, что ночью в аэропорту полным-полно народу. Буквально, не протолкнешься. Посадка прошла без особых эксцессов. Угадайте, что первым делом сделали наши женщины, когда зашли в самолет?

13 марта 2006. г. Москва

Без эксцессов прошло и прибытие в холодную и по весеннему грязную Москву. Очень непривычно и приятно видеть простоволосых женщин вокруг.