Путешествия - это серьезно.

     

Пешее путешествие по Полярному Уралу в 2006г.

Полярный Урал -2006.

Идея этого похода зародилась достаточно давно. В 1997 году я сходил в пеший поход по Полярному Уралу, но после того похода осталось ощущение некоторой незавершенности.

Дело даже не в том, что в тот раз из-за капризов погоды мы не смогли забраться на самую высокую вершину Полярного Урала – гору Пайер. Поход казался незаконченным потому, что из-за нехватки времени мы не смогли посетить ряд интересных мест. Возникла идея исправить некоторые ошибки в планировании маршрута, допущенные девять лет назад.

Мы тогда начали со станции Елецкая, подошли к озеру Кечпельто, перевалили хребет через Южный Пайерский перевал, спустились в долину реки Левая Пайера, и вернулись в пос. Харп. Поход длился две недели.
От Елецкой до Кечпельто надо пройти около 50 км, на что было потрачено 4 дня. Путь лежал через европейскую тундру, оказавшуюся почти совершенно плоской равниной, заросшей карликовой березкой и ивой. Интереса для туризма она не представляет. Обратная дорога от левой Пайеры до Харпа заняла 5 дней, мы шли азиатской тундрой и через предгорья Уральского хребта, и это было интереснее – в азиатской части растет лиственничный лес, практически везде можно развести костер, и местность там живописнее. Кроме того, в азиатских предгорьях выпадает меньше осадков, чем в европейской тундре.

Первая ошибка заключалась в том, что из двух недель похода большая часть - девять дней - была потрачено на заброску и выброску, и только пять дней мы провели непосредственно в горах.
Вторая ошибка – прямое следствие первой – нам не хватило времени посмотреть интересные долины рек и горные плато, расположенные в непосредственной близости от Пайера

Планируя новый маршрут по Полярному Уралу, я придерживался следующих правил –

  • Как можно больше времени проводить в азиатской части, сократив пребывание в Европе до минимума.
  • Движение по тундре осуществлять главным образом по дорогам – это ускоряет движение и позволяет быстрее добраться до по-настоящему интересных мест.
  • В интересных местах чередовать ходовые дни и дневки, чтобы иметь возможность совершать прогулки к вершинам, озерам и водопадам налегке.
  • Предусмотреть несколько дней резерва на случай плохой погоды.

Итак, план действий таков –
Начинаем со ст. Полярный Урал, и сразу идем в горы, в азиатскую тундру. Это можно сделать двумя способами – Собским перевалом в долину реки Макар-Рузь (перевал простой, его высота – всего 480м, и по нему наверняка идет дорога – я ее сам видел в 97 году). Другой путь - через горы Шлем и Степ-Рузь в долину реки Изьякырью (там высоты немного выше, но о наличии дорог можно только догадываться). Этот вариант кажется более интересным, Собским перевалом воспользуемся в случае плохой погоды.

Потом идем вдоль реки Хараматалоу до слияния рек Бурхойла и Лекхойла. На этом тундровая часть похода заканчивается, начинается горная. Прячем в камнях часть снаряжения, которая в горах заведомо не понадобится, и делаем круг по пайерскому горному массиву.

Затем возвращаемся в эту же точку, забираем спрятанное снаряжение, и идем азиатской тундрой назад. Можно вернуться в пос. Харп, а можно воспользоваться собским перевалом и прийти в пос. Полярный. Все это должно занять 17-18 дней.

Отправились в поход втроем – я, мой сын Алексей, и Антон Леонов. Возможно, к нам присоединится Андрей Сошкин. Он решил совместить водный и горный походы, и сплавиться на катамаране по рекам Бурхойла и Танью до Оби.
А как попасть с катамараном на Бурхойлу? Первоначальное предложение (с нашей помощью через Собский перевал) он отверг – слишком тяжело и далеко. Решил начать со ст. Собь, сплавиться по Соби до устья Хараматалоу, а потом подниматься против течения до истоков малой Хараматалоу. Я это решение не поддержал – это означало бы увеличение сроков заброски до 9-10 дней вместо 3-4, а это уже многовато для 18-дневного похода. Да и идея тащить катамаран по кустам и комарам мне не казалась очень привлекательной. Андрей и не настаивал, чтобы мы тащили его катамаран. Он отправился на неделю раньше, 21 июля. Мы должны встретиться на дороге вдоль малой Хараматалоу, или у слияния рек Бурхойла и Лекхойла.

Отправились 28 июля 2006 поездом 210 с Ярославского вокзала. В метро сообразили, что оставили дома альпенштоки, предварительно сделанные из двух лыжных палок. Обычно в горах альпеншток делается из березы подходящих размеров, но на полярном Урале такие березы не растут.... Встретили Антона, он забыл дома не менее важную часть личного снаряжения – кружку, ложку и миску. Придется обходиться подручным материалом. Начало положено.

29 Июля - Весь день в поезде. Антон купил в Котласе деревянную ложку, а в качестве кружки и миски он решил использовать пластиковую баночку из-под варенья, которое надо было съесть в поезде. Мы с Алешей пока без альпенштоков, и в европейской тундре их делать решительно не из чего.

Начало - 30 Июля – Днем приехали на ст. Полярный Урал. Не доезжая пары километров до станции, включил GPS, и проверил правильность предварительно загруженной в него карты. Положение рек, ЖД линии примерно совпадает с действительностью, но есть некоторое расхождение (в пределах 100-200м). Будем считать его погрешностью измерений. Из окна поезда увидели дорогу, которая идет в сторону горы Шлем.
Поезд стоит одну минуту, поэтому выгрузились в темпе. Кроме нас, из поезда не вышел никто. Бросили рюкзаки в кусты, прошли к стеле Европа-Азия, которая находится в километре от станции по ходу поезда. Сделали несколько снимков, пошли обратно, к рюкзакам. Похоже, недавно здесь шел дождь. Я и Алеша сразу обули сапоги, Антон решил весь поход идти в ботинках, сапоги брать не стал.

Прохладно, пасмурно, летают одиночные комары. Видна седловина Собского перевала, через который можно быстро и без приключений пройти в Азию. Но облака высокие, дождя нет, хорошо видно вокруг на несколько километров, поэтому принимаю решение идти в азиатскую тундру через гору Шлем. Собским перевалом можно будет воспользоваться на обратном пути, если решим вернуться назад на эту же станцию.

Надели рюкзаки, и не спеша пошли вдоль железнодорожной насыпи к дороге, которую видели из окна поезда. Пройдя около полутора км, свернули на тропинку, ведущую, как мне показалось, в нужном направлении. Тропа привела сначала к аккуратному мостику через ручей, миновала небольшие озера, а потом вышла на вполне приличную вездеходную дорогу, по которой мы и пошли. Дорога плавно набирает высоту, мы отходим от ЖД полотна около километра и останавливаемся передохнуть. Начинает моросить дождь. Надо бы надеть непромокаемую куртку, но она глубоко в рюкзаке – не успел перепаковаться в поезде. Подъедаем остатки фруктов, взятых на поезд. Решаем идти по 40 минут, потом отдыхать. Отсчитывать время поручается Алеше – у него есть наручные часы с таймером. Продолжаем движение, и дождь притихает.
Дорога явно карабкается на склон горы Шлем – нам туда и надо. Иногда дорога хорошая, почти сухая, а иногда проходит по заболоченным участкам, где приходится идти по густой высокой траве. Трава мокрая после дождя. Рюкзак тяжелый, организм еще не втянулся после двух суток неподвижного сидения в поезде. Пока идем – дождя нет, как только решаем передохнуть – начинает моросить. Но видимость не пропадает. Пара переходов – и мы на седловине между горой Шлем и хребтом.
Перевал - N66 57 59.4 E65 03 56.9 502 m
Высота по GPS – 502м. Отдыхать долго не получается – моросит дождик, быстро начинаем замерзать. Идем по дороге дальше, теряя высоту. Дождь усиливается, видимость постепенно пропадает. Ясно, что надо где-то здесь останавливаться на ночевку. Доходим до первого попавшегося ручья (правый приток Леквожа), находим ровную площадку, и останавливаемся. К тому же дорога решила раздвоиться, а ориентироваться в тумане под дождем сложно. Да вроде, как и не нужно. Утро вечера мудренее - завтра разберемся, а сейчас быстро ставим палатку, бросаем в нее вещи и залезаем сами. Собираем горелку, варим в палатке ужин (при этом сразу же согреваемся) и ложимся спать.
Ночью поднялся ветер, дождь яростно хлестал по палатке, но внутри было тепло и сухо.
Ночевка - N66 57 02.4 E65 03 51.4 392 m
Пройдено – 8 км.

Авторизация